Со внутренними работами все понятно: капитан (прораб) приказывает задраить люки (окна, двери), подготовиться к зимнему абордажу (включить обогреватели) и действовать — обустраивать стяжку, штукатурить, шпатлевать. Здесь важно отслеживать уровень влажности: при любых работах, где используются вяжущие вещества (гипс, алебастр, цемент), он должен быть не выше 60–70 %. Обеспечьте вентиляцию помещений, но ни в коем случае не устраивайте сквозняк.

А вот наружные работы требуют определенной подготовки.

Чтобы прогреть уложенную в опалубку бетонную смесь, есть три вида решений. Первый — технологичный. Использование термоматов, инфракрасных установок и греющего кабеля, укладываемого в опалубку и навсегда, конечно же, там остающегося. У этих способов есть большой минус — они финансово затратные, поскольку потребляют много электроэнергии, плюс придется потратиться на оборудование для прогрева. Чаще всего используют греющий кабель: его мощность достаточна, чтобы прогреть фундамент частного дома, при этом он прост в применении и несколько дешевле других типов специального оборудования.
Материалы, которые не боятся холода, имеют маркировку «Для зимних работ» или «Для температур до –20 0C».
Аэрозольные праймеры сильно облегчают процесс, но с ними можно работать только до +10 0C. Замените их: заправьте грунтовку с противоморозными добавками в опрыскиватель, и вы ускорите обработку поверхности, несмотря на холод
Следующий вид решений — традиционный: применение противоморозных присадок для цемента, кладочных и штукатурных смесей. Добавки не дают воде превратиться в лед, пока смесь набирает прочность. Их использование ощутимо увеличивает расходы на материалы, но этот способ дешевле, чем прогрев смеси.

В некоторые жидкие грунтовки и лакокрасочные материалы присадки вводят уже в процессе производства, но для замешивания смесей присадки продаются отдельно и добавляются именно в процессе приготовления раствора. Жидкие присадки, упакованные, как правило, в пластиковую тару от 1 до 5 литров, берут для небольших работ, например, оштукатурить 20–30 м2. Для больших объемов, таких как замешивание смеси под фундамент крыльца, для кладки кирпича или оштукатуривания фасада, используются противоморозные добавки в виде сухого порошка в мешках по 20–25 кг. Самые популярные: формиат кальция, формиат или нитрит натрия, хлористый кальций и поташ. На их основе делают водные растворы, которые добавляют в бетонную или гипсовую смесь — и работы можно вести при температуре до –15–20 °C.

Александр Киселев
менеджер по продажам СТД «Петрович»
В строительстве фундамента зимой есть как факторы, увеличивающие стоимость работ, так и возможность сэкономить. Например, прогрев бетона электродами, индукционными методами и инфракрасными установками требует трат на электроэнергию и оплаты труда специалистов, имеющих допуски на эти виды работ. Плюс дополнительные расходы на обогрев бытовок, теплую одежду и обувь для строителей. При этом зимой можно получить скидки на стройматериалы, что может компенсировать рост расходов до уровня, приемлемого и для строителя, и для заказчика.

Не ждать
до весны

Если не успели до холодов закончить отделку фасада или залить фундамент, это не повод консервировать стройку до наступления тепла. Есть приемы, с которыми получится закончить процесс даже в мороз, — они пригодятся и наступающей зимой, которая, в отличие от прошлогодней, обещает быть более похожей сама на себя.
Провод ПАВ 1 4, белый (100 м)
Виталий Папин
начальник строительно-монтажного участка, компания «Теплолюкс»
Перед тем как замешивать зимой сухие смеси, убедитесь, что они имеют положительную температуру, это поможет избежать появления кристаллов льда в растворе. Иначе прочность будущих покрытий будет снижена. Грунтовки перед работой должны быть разморожены. Большинство современных грунтовок выдерживают многократные циклы размораживания, так что не стоит переживать, если канистра с концентратом кочует из холода в тепло и обратно.
Антифриз для бетона и цементно-песчаной смеси КМ, 10 л
Антифриз для бетона
и цементно-песчаной смеси Plitonit АнтиМороз, 10 л
При работе с противоморозными присадками соблюдайте осторожность.

1. Нитрит натрия, несмотря на применение в пищевой промышленности, ядовит. Защищайте органы дыхания и не допускайте попадания на кожу и внутрь организма.

2. Хлористый кальций — популярный ускоритель схватывания смеси, вызывает коррозию арматурных элементов, поэтому используйте его только вместе с ингибитором коррозии.

3. Поташ — самый сильный ускоритель схватывания смеси и сильная противоморозная добавка. С ним можно работать с бетонной смесью при температуре до –20 °C. Но обязательно добавьте замедлители схватывания, без них при первой же оттепели внутренние напряжения разрушат бетон изнутри.
Михаил Русаков,
мастер производственного участка ООО «СТК-Дом»
Существует очень вредный и живучий миф, что пищевая соль работает как противоморозная добавка. Причем заблуждение распространено не только среди частных мастеров. Нередко в супермаркетах встречаем коллег, вооруженных двумя подручными и тележкой, полной поваренной соли. Остается только гадать, у какой из ближайших новостроек с первыми дождями на стенах появятся чудные узоры белого цвета, сигнализирующие о снижении прочности конструкции. Избавиться от этих узоров очень сложно и дорого: нужно очищать вручную ядовитыми антисолевыми растворителями или соляной кислотой, а затем обрабатывать поверхность гидрофобизаторами.

Кроме эстетики, страдает и прочность конструкции. Соль кристаллизуется в готовом бетоне, разрушая его изнутри; процесс естественного выведения соли из бетона занимает десятки лет, но уже в первые годы конструкция становится непригодной к эксплуатации и попросту опасной. Поэтому мы рекомендуем использовать комплексные добавки, являющиеся и противоморозными добавками (ПМД), и пластификаторами смеси.
Наконец, третий способ ведения бетонных и штукатурных работ при отрицательных температурах — механический: создание «термоса». Укутайте опалубку утеплителем, когда заливаете большой объем бетона. Схватывание бетона — реакция, проходящая с выделением тепла. Утеплитель не даст теплу уйти в атмосферу, перенаправив его на поддержание температурного режима в самом растворе.

Метод термоса пригодится и для штукатурных работ. Постройте фальшстены и поставьте тепловые пушки: так вы защитите область работ от низких температур. Самый экономичный способ — натянуть плотную полиэтиленовую пленку от кровли до земли. Получится узкий коридор--парник, в котором достаточно места для мастера, тепловых пушек и материалов.
Виталий Папин
начальник строительно-монтажного участка, компания «Теплолюкс»
Работы по бетонированию полов и сооружений, находящихся ниже глубины промерзания (140–150 см от уровня грунта), а также в подвалах и цоколях зданий ведутся так же, как летом. Главное — следить за тем, чтобы в обустраиваемых конструкциях не было сквозняка и проникновения наружного воздуха. Укрывайте опалубку, если заливаете глубокий фундамент, отсекайте полы и штукатурку в подвале от воздуха извне.

Обогревая помещения при внутренних работах, помните о безопасности. Использовать газовые горелки ниже первого этажа запрещено, т. к. горючий газ тяжелее воздуха. Еще одна опасность — при сгорании газа образуется углекислый газ и водяной пар. Первый в высоких концентрациях опасен для человека, а второй — для штукатурок и шпатлевок: он нарушает влажностный режим, что приводит как минимум к тому, что раствор будет долго просыхать, как максимум — по нанесенной смеси пойдут трещины и она просто отвалится.

Если прогреваете бетон кабелем, следите за его температурой. 2000 руб­лей за термостат с датчиком температуры помогут избежать дорогостоящего ремонта из-за последствий локального перегрева смеси. От слишком высокой температуры снижается конструктивная прочность бетона, он может трескаться и ломаться в местах перегрева. Старайтесь держать температуру прогрева не выше 30 °C. И используйте утеплитель для ограждения бетона от холода; это поможет равномерно прогреть смесь и получить качественный продукт.

Кстати, не обязательно переплачивать за профессиональный датчик температуры бетона, умеющий подключаться к ПК или Android. В частном строительстве хватит возможностей обычного комплекта от систем теплого пола: датчика и термостата. Главное — правильно подключить (в этом поможет схема из комплекта) и помнить, что провод датчика температуры нельзя удлинять более чем на 5 м.

Григорий Белоусов-Михайлов,
менеджер по продажам СТД «Петрович»
Зимний монтаж сайдинга. Не забывайте, что ПВХ-панели становятся хрупкими на морозе, а после нагрева увеличиваются в размерах. В среднем на стандартный рядовой сайдинг 3,66 м тепловое расширение при перепаде температуры от –10 до +30 °C составит 1 см. Поэтому оставьте при монтаже технологические зазоры. До монтажа храните сайдинг в теплом помещении, в нем же кроите и нарезайте материал. Тогда летом не произойдет неприятных сюрпризов.

Зимний монтаж хауберка. Стеклохолст и модифицированный битум в составе гибких фасадных панелей Hauberk чувствительны к низким температурам. Поэтому до монтажа выдержите их 24 часа в теплом помещении и подавайте на место работы по 1–2 пачки. Если дом еще не обогревается, установите «тепляк» — палатку с тепловой пушкой внутри. Также понадобится строительный фен для прогрева клеевой полосы при монтаже.
Часто сочетание двух дешевых способов дает результат, превосходящий по качеству тот, что получен дорогим путем. Так что смело комбинируйте технологии. Если штукатурите внешнюю стену дома, то устройство теплого парника и введение добавок вместе дадут качественную поверхность. Причем она может оказаться более долговечной, чем та, которую бригада штукатуров сделала летом. Дело в том, что контроль за температурным и влажностным режимами, столь необходимый зимой, летом кажется маловажным и почти всегда игнорируется. Однако смена сухого дневного зноя на ночную сырость и прохладу создают предпосылки к неравномерному схватыванию штукатурки с последующим ее растрескиванием. Если же бригада вынуждена контролировать условия и технологию, качество работ будет выше.
Терморегулятор механический Electrolux Thermotronic Basic
Датчик температуры
для терморегулятора Thermo Thermoreg, 3м
Артем Бузмаков
генеральный директор ООО «Строй-Индустрия»
Цена зимнего строительства в среднем больше летней на 20 %. Из чего она складывается, рассмотрим на примере фундамента. Допустим, заливка фундамента УШП 10 10 м летом стоит 1 млн руб­лей. Для заливки фундамента зимой строим утепленный каркас, это 6–7 кубометров доски или около 70 тыс. руб­лей. Сверху натягиваем тент — это 15–20 тыс. Сборка «термоса» — еще 30–40 тыс. Плюс оборудование для прогрева и газ или солярка для него. Для подготовки песчаного основания понадобятся более мощные вибротрамбовки, чем летом. Их может не оказаться в парке застройщика, придется брать в аренду — и это тоже увеличивает себестоимость работ.

Итого около 200 тыс. руб­лей сверх 1 млн летней стоимости фундамента или в среднем рост расходов в 1,2 раза, чтобы победить мороз. Но для заказчиков время чаще всего дороже, чем естественные сезонные издержки: лучше достроить дом здесь и сейчас, чем терпеть полгода простоя из-за холодов.
Михаил Макаров,
менеджер по продажам СТД «Петрович»
Четыре правила монтажа кровли зимой

1. Безопасность. Используйте противоскользящую обувь и страховочные пояса.

2. Монтируйте черепицу только на сухую поверхность. Иначе ухудшится адгезия битумных материалов с деревянными конструкциями. И древесина начнет гнить.

3. Работайте только с теплыми материалами. Гонты черепицы, коньково--карнизная черепица, уплотнительные материалы, защитные и соединительные ленты, мастики, праймеры и клей — все это храните при температуре не ниже +15 °C не меньше чем сутки до начала монтажа. Доставайте материалы со склада небольшими партиями, которые вы можете смонтировать здесь и сейчас.

4. Не сгибайте кровельные листы — стеклохолст битумных листов от морозов становится хрупким. Прогревайте строительным феном клеящиеся части.
Грунт Основит
LP50 Интеконт интерьерный, 10 л
Понравилась статья? Поделитесь с другими!